Lo más interesante del pueblo son las siguientes tres cosas: la montaña, el cabrito al horno y las copas de marca a 3 euros y medio. En particular, hay tres rutas para subir a la Maroma, una fácil (relativamente) y dos chungas (supongo que también relativamente). De camino para arriba, lo habitual de la zona: bosque de pinos y zona de anidaje de rapaces, además de una estupenda vista del pantano y el valle. En cuanto al cabrito, lo cierto es que les sale de muerte, y eso que yo soy fan de la ternera. Eso si, comer allí es un deporte de fondo: hay que ir guardando sitio o no hay quien llegue a la meta. Ni que decir tiene que lo normal es que con senderismo y todo te vuelvas a casa con algún kilo extra. En cuanto a lo tercero, nunca salir por la noche me había salido tan barato. El bar de debajo de la casa rural que teníamos, con su terracita, sus guiris y un tipo que lo mismo te tocaba un blues que te cantaba una saeta, era un auténtico lujazo. Y encima conservan billar y futbolín de los antiguos.

Ya puestos, aproveché para hacer algún bocetillo de gente en movimiento y algún retratillo al natural, con más o -mucho más frecuente- menos tino.

En resumen, una buena opción para un fin de semana rural y, para los que sois de Informática, para apuntarse a las JAI’12.

Habitualmente para estos menesteres procedíamos en su tiempo al alquiler de una (o más) casa rural en mitad del parque, donde se montaban barbacoas para reponer esos quilos que no nos dejabamos durante el día, pero con aquello de que cada vez somos menos y que la actividad fuerte del asunto es el Guadalkayak, este año no se nos ocurrió mejor idea que alquilar la casa en un pueblo de al lado (entiéndase al lado por menos de 50km), que venía a caer en mitad de ninguna parte, a mano izquierda. Para colmo de males, resultó estar en lo alto de una colina, que en su tiempo tuvo que estar muy bien para la defensa de la zona, pero cuyo único propósito actual es que tengas que tirar de coche para subir y bajar y que no haya pistas de padel, porque si pierdes una bola tendrás que ir a buscarla a Sevilla.

El pueblo en cuestión, Iznatoraz, resultó tener un puñado de calles, una plaza con reloj y, lo peor de todo, sólo 3 bares, que, para colmo de males, disponían, eso si, de su correspondiente pantalla plana de chorrocientas pulgadas con fútbol-non-stop. A pesar de lo que pueda parecer y teniendo en cuenta que estábamos en la Marca del tapeo, triángulo conformado por Granada-Jaen-Almería, el papeo no resultó demasiado allá y al segundo día ya estaba más repetido que un bocadillo de judías. Fail. Para la próxima, volvemos al campo. Y a la barbacoa.

El tema kayak lo llevamos bien, este año había agua de sobra y los rápidos estuvieron divertidos. Yo, en mi linea, conseguí caerme cuando ya no había ni rápidos ni nada y quedé bajo sospecha de haberme tirado por envidiosa, porque tan torpe no se puede ser. El resto del día se dedicó a la visita obligada a la Charca del Aceite, que, a pesar de cubrir relativamente poco, está helada y, además, es punto de interés de domingueros. La idea hubiera sido comer allí, en el chiringuito que abre aleatoriamente a la hora que quiere y que no tiene cuarto de baño -mejor no pregunteis-, pero entre que sólo tienen bocatas y, una vez te has bañado -y, por supuesto, ya no quieres bañarte más- y te has dado un garbeo por las zarzas de la zona en pantalón corto, no hay mucho más que hacer, optamos por seguir camino hacia el embalse de al lado. En este si hay restaurantes, pero se han puesto de acuerdo para hacer una tarifa plana de 12 EUR por un menú de cafetería de universidad que invita a volver a la Charca a por los bocadillos. Además, hay que aguantar el sonsonete del camarero diciéndote que por 15 EUR, en lugar del pan de ayer te ponen colines. En fin, para no volver. Y, a estas alturas, os habreis dado cuenta de que estábamos en el quinto pino con respecto al Guadalkayak ese, con lo cual nuestra única razón para alojarnos en el pueblo, echada a perder. Otro fail.

Lo mejor del viaje, rápidos aparte, fue la tradicional excursión a las pozas del Borosa, esta vez cargados con bocatas y una sandía tamaño XL. El Borosa tiene un montón de estas pozas dispersas a lo largo del caudal, con lo que uno va subiendo y, quitando un tramo pequeño de coto de pesca, puede bañarse donde quiera. Las primeras veces que vinimos, subíamos hasta la cascada. Más tarde, hacíamos como que ibamos a subir, aunque al final nos apalancábamos a la mitad. Esta vez ni siquiera finjimos y paramos en la primera con suficiente agua para meternos hasta el cuello y refrescar la sandía y las Coca Colas. Y aquí me vino de perlas la toalla de microfibra para hacer la vuelta seca y sin cosas mojadas que tender en sitios pintorescos del coche.

En fin, un año más, una excursión más. Y que dure

Para los aprensivos, hay que decir que no se preocupen, la globalización ya hace tiempo que llegó a China y podemos encontrar Mc Donalds, Pizza Huts y Coca Colas por doquier, pero se perderán la gracia de comer por sorpresa.

En general, el restaurante chino a pie de calle tiene una pinta como esta, con su menú plastificado, sus botes de soja y salsa picante y una caja de servilletas tipo kleenex. Diría que esta es la versión cutre (aunque en Shanghai hay restaurantes de 25 tenedores y nada caros), pero lo mejor está por venir.

Lo primero que aprendí en Shanghai es que el pato lacado es especialidad de Beijing, pero aquí no lo hacen bueno: montones de huesos y no le ponen las crepes para envolverlo Al principio pensamos que era culpa del restaurante cutrón, pero luego lo comimos en uno de los caros y pasó igual. Conclusión: nada de pato de Shanghai. Eso si, con picante todo está más bueno. Especialmente si las cervezas son de tamaño familiar y además un estilo en cuanto a fuerza a las españolas. A partir de aquí empezamos a coleccionar las cervezas locales, a ver cuantas nos daba tiempo a probar.

Una gracieta a la hora de pedir es que ni nosotros hablamos chino, ni en Shanghai se habla inglés (es más, la mitad de los chinos tampoco los entienden), así que salvo en restaurantes “buenos” donde te traducen la carta, hay que indicar por señas si eres alérgico a algo. O emplear la técnica de “the chulet”, que mi amigo JuanPe usó magistralmente para que yo pidiese en los garitos más recónditos

Al final localizamos nuestro garito de cabecera muy cerca del apartamento que teníamos alquilado. Se trataba de un cuartucho, alicatado como los baños del metro, con cajas por todos lados y manteles de papel, donde hacían unas comidas que quitaban el hipo, en particular las setas y champiñones. Básicamente, el menú consistía en encogerse de hombros y enseñarles el dibujo de antes y, a partir de ahí, diversión y platos sorpresa.

Para más alegrías, en la misma calle estaba nuestra tienda de zumos de confianza, que lo mismo te batía una cosa que parecían renacuajos que unos frutos sin nombre, todo buenísimo. Lo único malo es que cerraban a las 10, así que había que darse prisa con la cena en vista de los horarios hispanos.

Aparte de cualquier cosa que vendan por la calle, otra cosa local a probar es la comida uighur, que viene de una cultura mezcla de chino y turco emigrante y se parece mucho a la de nuestros restaurantes marroquís, sólo que con una mezclilla oriental muy curiosa. Como curiosos son los restaurantes, que siempre tienen montada una juerga simpática más el clásico culebrón de fondo de todas las TV chinas.

El otro sitio donde ir a comer es Qibao: aunque lo suyo ahí es comer por los puestos de la calle más que sentarse en un restaurante, las vistas merecen la pena si se quiere comer más tranquilito. Hay un montón de pastelitos de arroz envueltos en hojas, algunos salados y otros dulces, todo tipo de cosas fritas -incluyendo algunas que no invitaban precisamente a consumir- y pinchitos bastante variopintos.

Por último, un consejillo que también viene bien para el que se acerque a los pueblos acuáticos. Igual que en el resto del mundo, si uno se aparta de los sitios turísticos, como, por ejemplo, el río, la comida saldrá mucho más barata y probablemente será mejor. Y no os dejeis llevar por las apariencias. En general, por cutre que sea el garito, en China se come muy bien.

1. ANALGÉSICOS (PARACETAMOL)

Un clásico. De hecho, la mayoría suele llevar alguno encima incluso los días de diario. Un dolor de cabeza de los buenos te quita las ganas de todo, así que para los viajes hace siglos que vengo echando a la bolsa de aseo un par de pastillas de éstas. Nos os voy a contar para qué más sirven (sobre todo a las chicas) porque ya nos lo sabemos.

2. ANTIBIÓTICOS

Pues esto tampoco viene mal, así que con un puñado de genéricos vamos de escándalo. Eso si, como con suerte no se suelen usar demasiado, hay que comprobar fechas de caducidad cada vez que viajamos.

3. ANTIALÉRGICOS-ANTIHISTAMÍNICOS

Evidentemente, al que tenga una alergia diagnosticada no hace falta que le recuerden que eche esto al equipaje, pero no está de más llevar algo suave cuando vamos a un sitio nuevo porque nunca se sabe cuantas alergias desconocidas nos podemos encontrar, y es que los urbanitas estamos hechos unas nenazas y por ahí en esos campos de Dios hay plantas capaces de hacernos un KO en el primer asalto. Debo reconocer que de esto no suelo llevar -diría que principalmente porque te dejan hecho una braga, pero en realidad porque nunca me acuerdo- y en alguna ocasión bien que lo he echado de menos, con esos ojos coloraos y llenos de lagrimones como la Gwynneth Paltrow en cualquiera de sus peliculillas.

4. ANTIDIARREICOS

Esta fue una incorporación posterior a mi botiquín después de pasar por los baños de China. Y Mexico. E Indonesia. Y, sobre todo, Marruecos. Y por poco no salir. Ni que decir tiene que una cosa de estas te deja anclado al hotel hasta que pase lo más gordo, que puede ser cosa de días. Ya me conozco el rollo de no beber agua de grifo, ni zumos naturales, ni lavarte los dientes salvo con agua mineral, cuidado con las ensaladas y frutas … pero es igual, al final siempre cae algo (habitualmente, tú). Aparte de que te planten la vacuna pertinente si vas a un país con riesgo, nunca está de más echar Tanagel o Fortasec. Los médicos recomiendan no usarlos, pero, como dijo Malcolm en Parque Jurásico, “cuando hay necesidad …”

5. PROTECTOR SOLAR

De eso de “yo soy de piel morena” o “total, no voy a tomar el sol”, olvidaos. A la hora de la verdad, todos somos paliduchos frente al sol caribeño o de alta montaña y podemos acabar como un vampiro en Torremolinos (no como los del Crepúsculo ese, sino churruscados vuelta y vuelta). ¡Y anda que no duele todo cuando hemos cogido el sutil moreno del señor Cangrejo! Yo llevo protección total y, según el sitio, la renuevo cada 3 o 4 horas. Y aún así, alguna vez me he quemado

6. TIRITAS, VENDAS, ETC

Aparte de añadir al botiquín hilo y aguja como ya comenté aquí, nunca está de más echar, por lo menos, unas tiritas para una emergencia. Yo de viaje me he cortado, pinchado, arañado, lesionado, descalabrado … pero como de todo no puedo llevar, echo unas tiritas y unas aspirinas

7. REPELENTE DE INSECTOS

Que los mosquitos se pirran por mi sangre ya lo sabía, pero que podían tumbarme por ataque masivo lo descubrí con alegría unas semanas que estuve currando en Cuba, cuando conocía a los auténticos Vampiros en la Habana. Por suerte no cogí dengue -que había una ligera epidemia por aquel entonces en la isla-, pero si me quedé lista de papeles unos días. Después de eso debió correrse la voz y me atacaron las moscas de las arenas -que aunque suene a Star Wars son mosquitos gordos con un nombre chachi- de Milford Sound, los boeing 747 australianos -esos mosquitos tienen que llevar personal de a bordo-, los mosquitos ninja de Martinica … En fin, que ahora me ducho en Relec cada vez que llego a un sitio problemático y, aún así, algo me catan. Incluso a los que aguantan lo que les echen, como el tipo de Arac Attack, no está de más comprobar si el país destino tiene brotes de malaria, difteria o dengue, no sea que volvamos con más de lo que nos llevamos puesto …

Y para saber más: Consejos para viajes internacionales (Junta de Andalucía)

Lo cierto es que la Opera china, aparte de la voz, se basa muchísimo en los gestos y en el movimiento. Parece increíble que los actores puedan hacer cabriolas con los aparatosos trajes multicolores que llevan puestos, pero se las apañan más que bien. Si alguien pensaba que esto iba de dos señores entradillos en carnes que se plantan en una esquina del escenario con un foco, no podía estar más equivocado. Y, por supuesto, para seguir la obra lo mejor es verles las caras, que son un show en si mismas. Una entrada en las primeras filas viene a salir por unos 20 EUR al cambio y merece bastante la pena. Por 10 EUR se tiene butaca de patio, si vamos cortos de pelas.

El espectáculo es bastante largo y hay que tener mucho ojo, porque el intermedio es casi al final y la parte fuerte viene después. En el intermedio se queda la sala casi vacía y se puede caer en el error de pensar que se ha acabado todo, y entonces nos perderíamos la magnífica, magnífica obra cómica de la Joya que Robaron 3 Veces, que va de un bandolero al que desafían a robar un tesoro en las narices del guarda 3 veces seguidas (de ahí el nombre, claro) y que concluye con más de 10 minutos de combate con y sin armas, volteretas, saltos mortales y no se qué más que demuestran que Jackie Chan no necesita dobles y que los FX en las pelis chinas sólo sirven para poner los monstruos (espero )

Para concluir, sólo comentar que, al contrario que en occidente, aquí la opera empieza a eso de las 13:30 y no hay sesiones todos los días, así que lo mejor es dejarse caer por un teatro y pedir el programa de antemano. Y si hacen la obra de la Joya, tanto mejor

El convento fue fundado por Juana de Austria, hermana de Felipe II y viuda del rey Juan Manuel de Portugal. Siguiendo la política española de toda la vida, al quedar viuda su hermano la colocó de Gobernadora del Reino y se la trajo de vuelta del país vecino y en 1559 fundó el convento donde se encuentra hoy en día. Varios personajes famosos desfilaron por allí, tomando o no los hábitos, como María de Austria, viuda del emperador Maximiliano II de Habsburgo  (se ve que la viudedad en la época no dejaba muchas opciones) y su hija Margarita. Con tanta sangre azul en el edificio, no resulta extraño que el interior albergue un auténtico tesoro artístico, con una colección heterogénea de altares de distintas çepocas repartidos en torno al claustro, una increible escalera de entrada y varios tapices de autores conocidos, así como una pequeña colección de pintura bastante decente. Es de agradecer también la explicación de los guías, que hacen que se aprecien detalles que, en cualquier otro caso, se nos pasarían por alto.

Eso si, para ver la iglesia hay que acudir en horario de misa.

Para más datos, como siempre, Wikipedia

Y aquí van los números que nos tocan: días 20, 21, 24, 25 y 30 de abril -incluyendo, como no, el miércoles, el jueves y el domingo de Semana Santa-, el 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo -suponemos que para celebrar el puente de mayo, las Cruces y San Isidro-, el 13, 23 y 30 de junio, el 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio y el 1, 15, 31 de agosto, justo en los días claves de vacaciones estivales. Anotenlos para evitar comprar vuelos, porque como el dinero no se lo devuelva Santa Rita … Como buena noticia, no hay que preocuparse de la vuelta, porque me da que no vamos a salir.

Mientras tanto, las compañías ya se han quitado el muerto del puente de diciembre diciendo que no es culpa suya, sino de AENA, que a su vez da la callada por respuesta y señala a los controladores. Y los viajeros en tierra y con las reservas pagadas, por supuesto.

En fin, a los que nos han bajado sueldo y extras, subido luz y gasolina y, en general, dado tanto amor este año, sólo nos queda agradecer por igual a gobierno y sindicatos que cuiden de nuestros ahorros impidiendonos, una vez más, dilapidar lo poco que nos queda por esos mundos de Dios. Y luego, que pidan comprensión.

Este es el cementerio de San Sebastián, donde está enterrada la familia Mozart y un montón de músicos y escritores importantes. Si a alguien le gustan los comics de Mignola o las pelis de terror clásicas, éste es su sitio.

Aquí en la Mozart Platz, a la puerta del Tourist Information, buscando la forma de subir al castillo. El castillo, de hecho, no vale gran cosa salvo por las estupendas vistas de la ciudad. Por las tardes hacen conciertos y, para el que no le guste andar por cuestas empinadas, hay funicular hasta arriba.
Estación de tren, parada obligatoria del grupo y tiempo para un bocetillo de los vagones y para ver nevar tranquilamente.

El Bazar Cafe tiene unas buenas vistas a la parte antigua de la ciudad, al otro lado del río, y unas tartas de muerte. Además, se está calentito, que cuando anochece las calles se vacían rápido. La iluminación navideña (que no supe pintar con lo que llevaba encima), increíble.

De nuevo refugiandonos del frío tras una bajada repentina de temperatura, esta vez en la pequeña iglesia junto al castillo, que sale en la peli Sonrisas y Lágrimas. Muy bonita y, sobre todo, muy tranquila.

Todo el que haya estado varias veces en Lisboa es más que probable que haya visitado -si no se ha echado a perder en el enorme Outlet de las afueras- los preciosos pueblos que hay en los alrededores, como Cascais o Sintra. A mí, en particular, me gusta este último, que tiene un poco de todo, especialmente de castillos y palacios de todos los colores y sabores. Lo que no había visto hasta hace poco es la divertidísima Quinta de Regaleira, un caserón rodeado de un enorme jardín que hace el equivalente a un parque de atracciones para los fans de Indiana Jones.

Diseñado hace unos 100 años por encargo de Carvalho Monteiro al famoso arquitecto de la época Luigi Manini el palacete del conjunto tiene cosas tan divertidas como una librería suspendida en el aire -gracias a un ingenioso juego de espejos-, un observatorio de cristal o una cueva artificial, pero la parte fuerte está en los enormes jardines.

Para empezar, es inmediato constatar que el dueño del chiringuito era, sin duda, masón, en cuanto encontramos en la fuente de entrada la figura del Cristo que se utiliza en la logia (un pelícano picoteándose el pecho para alimentar con su sangre a sus crías), al igual que ocurre en otros lugares curiosos como la cripta de la orden del Cardo en la catedral de Edimburgo. A partir de ahí, no es raro encontrar cosas tan curiosas como la enterrada Torre de la Iniciación, de la que sobresalen a nivel de suelo apenas 50 cms de sus cuatro o cinco plantas.

Eso si, para entrar en ella, hay que buscar el camino a través de cualquiera de los muchos pasajes secretos que horadan el terreno y tienen entradas ocultas detrás de fuentes y cascadas, en desvíos en cuevas artificiales o detrás de puertas falsas ocultas en las paredes. Recorrer todos los recovecos de la Quinta bien puede llevarnos una mañana entera, y eso contando con el mapa que nos dan a la entrada y que permite localizar con cierta rapidez la mayoría de los accesos secretos en el recinto. Por lo demás, sólo recordar que la arquitectura es de la época de Gaudí, con lo que más o menos sabemos qué esperar. ¡Para sentirse como Lara Croft durante un rato!

Como para escribir soy más flojeras que para dibujar, aparte de la socorrida wikipedia, esta vez me he traido el folleto y lo he escaneado en PDF para todos vosotros, sufridos lectores. Así si quereis visitar el conjunto monumental, os lo podeis llevar empollado y dedicaros sólo a dar paseillos por las ruinas. Ahora, a desempolvar libretas viejas de viajes para ver la evolución dibujando el mismo sitio